O trânsito da Indonésia deve estar no topo da lista entre os mais caóticos, perigosos, desorganizados e estranhos do planeta. Pegar qualquer meio de transporte aqui é adrenalina pura e medo total. Aqui em Semarang existem pouquíssimos semáforos, mas parece que eles servem só de enfeite, porque quase ninguém nunca para. Atravessar a rua então é beeem complicado. Você tem que começar a andar e ir pedindo pros carros irem parando com a mão, torcendo pra não vir uma moto da direção contrária e pras pessoas serem simpáticas o suficiente pra deixar você ir. Ninguém respeita muito nenhuma lei de trânsito, placa, fluxo, calçada, contramão.. na real não respeitam nada ahaha. É meio livre pra se fazer o que quiser. E pra ir em quantas pessoas couber.

Aqui na Indonésia dirige-se do lado esquerdo, o que torna a bagunça ainda maior. Este imenso país foi colonizado por Holandeses, que dirigem do lado direito, OU SEJE, dirigir do lado esquerdo não segue lógica nenhuma. Quantas não foram as vezes que eu fui em direção ao carro e tentei entrar do lado do motorista achando que era o lado do passageiro, e quantas mais não foram as vezes que eu tomei mo susto achando que o carro estava andando sozinho, sem motorista e gritei saisaisai com medo de ser atropelada (Ana Maria Braga <3).

 

Comofas pra trocar a marcha com a mão esquerda?

Não sei se dá pra ver bem na foto, mas outra coisa é que aqui, os carros com ar condicionado só contam com a partezinha azul, que é a que deixa o ar gelado :) Não é igual no Brasil, onde você tem ar quente ou ar frio. Faz toooodo o sentido nesse calor, porque se você quiser o modo sauna é só abrir a janela por 10 segundos.

Fora os carros, a Indonésia conta com uma infinidade de outros meios por-vezes-estranhos de locomoção.

Moto

É de longe o principal e mais utilizado meio de transporte aqui na Indonésia. Por ser barato e prático, todo mundo tem sua própria moto e até as crianças sabem dirigir desde pequeninas. Já vi uns garotinhos que deviam ter uns 9 anos dirigindo.. A moto ~supostamente~ foi feita pra ser usada por 2 pessoas no máximo, mas esqueceram de passar essa informação aqui pra Indonésia, viu? É super comum  ver 3 ou 4 pessoas na mesma moto, principalmente umas crianças esmagadas ou de pé (??) no meio dos pais.

O capacete é um luxo usado somente pra longas distâncias ou pra grandes avenidas, mas em compensação a buzina parece que fica ligada no automático. Eles buzinam pra QUALQUER coisa, se um carro tá perto, se tem pedestre querendo atravessar, se tá Sol, se o farol fechou, se vai chover.. 

Angkot

O meio de transporte que eu mais uso! É uma vanzinha bem pequenininha e funciona tipo um mini-ônibus, mas muito mais porcamente ahaha Cabem umas 10 pessoas dentro, mas usualmente tem umas 15. O Angkot não tem valor certinho, mas normalmente se paga 3.000 rupias (0.60 centavos) cada viagem.  Se o lugar for muuuuuito pertinho o povo paga 2.000 e se for muito longe 4.000. OBVEAMENTE que sempre tentam me fazer pagar 5.000 por ser estrangeira, mas eu dou os 3.000 e já saio andando :)

O motorista claramente visa sempre o maior retorno monetário pra sua pequena vanzinha, o que significa que ele vai dirigindo e GRITANDO pra todo mundo na rua o lugar pra onde ele tá indo e vendo se ninguém quer ir também, ziguezagueando entre os dois sentidos (sim, na contramão também). Não existe ponto, então se você quiser pegar o Angkot, é só olhar pra cara do motorista, porque ele já vai estar parado do seu lado, gritando pra você entrar. Pra descer, é só dar um outro grito lá do fundão. Quando o carro tá vazio, ele simplesmente para em algum canto e fica esperando o povo aparecer ahahaha Se você tá com pressa é uma beleza.

Ojek

É o esporte mais radical da Indonésia ahaha É um moto-táxi, obviamente mais barato que os táxis comuns e claramente muito mais arriscado e perigoso. Os motoristas de Ojeks devem ser pessoas que sonharam e tentaram a carreira como pilotos de moto em corridas, mas não tiveram sucesso. Daí eles decidiram aplicar todas as teqniques da corrida nas ruas de Semarang, com os inocentes passageiros. Esse é aquele tipo de meio de transporte que você usa sabendo que não deveria usar. Os motoristas vão super rapidinho, colocam as motos nuns buracos que você tem CERTEZA que não cabe uma moto e dirigem até pela escassa e esburacada calçada da cidade.

Pra ir pra casa dos meus amigos eu demoro uma meia hora de táxi, e uns 50 minutos de Angkot. Peguei Ojek e cheguei em 12. Sem brincadeira.

Ônibus

Bom, o ônibus daqui poderia ser um ônibus normal, mas estamos na Indonésia né. Os ônibus que circulam dentro da cidade são relativamente normais, mas eu só peguei uma vez e nem lembro quanto paguei. Mãaas em compensação os ônibus que fazem as rotas entre as cidades próximas tão em outraaa categoria. Eles são todos extremamente velhos, sujos, com gente fumando dentro, vendedor ambulante, sacolas por todos os lados e lotados no melhor estilo Calmon Viana. E quando eu digo sujo é sujo mesmo.

Além disso, seguindo a mesma lógica dos Angkots, os motoristas de ônibus sempre tentam enfiar o maior número de pessoas dentro do veículo. Eles contam com a ajuda de uma pessoa que tem como única função na vida ficar pendurada pra fora da porta, gritando e puxando as pessoas pra dentro do ônibus. Então se você pegar uma viagem de 3 horas e sentar no fundão, serão 3 horas com esse ser humano do seu lado gritando com o corpo meio-dentro-meio-fora do ônibus. E quando alguém que subir/descer do ônibus, esse ajudante desce antes e vai parando os carros, pra ter certeza que o passageiro vai conseguir fazer a travessia sem morrer. Tudo isso claro, com o ônibus em movimento porque o motorista não paaaara pra nada, ele só diminui um pouco a velocidade.

E estaria tudo bem se pelo menos o ônibus andasse numa velocidade decente, mãaas tcharam, claro que ele não anda. Parece que não existe freio, mas a mão do motorista tá grudada na buzina. O ônibus vai balançando o percurso inteiro. No começo você tem certeza que ele vai capotar na próxima curva, não é possível. Mas depois de um tempo você desiste de ver lógica no trânsito daqui e confia.

Becak

É uma bicicleta grudada com um carrinho, onde você vai sentado e o moço vai pedalando e te mostrando a cidade. Eu nunca usei e acho que é muito pra turistão preguiçoso. Não sei quanto que custa, mas não deve ser muito, até porque a qualidade do carrinho é totalmente duvidosa e a probabilidade dele quebrar com você sentado parece grande.

No centrinho de Semarang há só alguns Becaks e eles sempre ficam tentando chamar os turistas, meio que perseguindo com a bike. Já em Yogyakarta há centeeeeeeeeeenas deles espalhados por toda a cidade. Eles fazem uma fila de bikes e ficam todos sentados nos carrinhos, esperando alguém aparecer. Não vi quase ninguém usando e realmente não sei como eles conseguem ganhar algum dinheiro porque são MUITOS e todos eles estão agrupadinhos o tempo todo, só esperaaaando.

Taksi

O nosso famoso táxi, mas com tarifas mais honestas. O problema é que eles cobram uma taxa mínima que VAREIA de 15.000 a 20.000 rupias dependendo da cor do táxi, então se você tá indo pra algum lugar pertinho não compensa. O outro problema é que os motoristas daqui tem certeza que falam inglês. Todas as vezes que eu peguei táxi eu nem perguntei, mas todos muito solícitos me disseram que sim, falavam inglês. Daí eles sempre fazem aquelas perguntas básicas do tipo da onde você é? Qual seu nome? E só. A partir daí eles começam a conversar em Bahasa, juro. E acham que você tá entendendo, continuam fazendo perguntas, soltam a mão do volante pra gesticular. Não interessa se você já falou que não tá entendendo, eles continuam. Eu só sorrio e quando parece que foi uma pergunta eu dou uma variada no  sim e não :)

E o mais incrível daqui, é que o trânsito simplesmente funciona. Desde que eu cheguei, não vi nenhum acidente, nem batidinha de leve. Tem horas que você tem certeza que vai bater, mas magicamente nada acontece. Ou você tem certeza que a moto não vai passar, mas passa. Como um amigo meu diz quando não sabe a resposta pra alguma pergunta sobre o país: well, is Indonesia, baybe.

Minha primeira viagem aqui na Indonésia foi logo no meu segundo fim de semana aqui, para Karimunjawa. O escritório da AIESEC estava planejando fazer essa viagem, mas eles cancelaram umas três vezes antes de eu chegar, por n motivos. Então minhas duas amiguinhas polonesas decidiram ir mesmo sem a AIESEC e me chamaram :) Como não falamos bahasa e aqui na Indonésia as pessoas tem mania de tentar cobrar preços mais altos pra turistas, decidimos fechar um pacote com uma agência de viagem. Sairíamos no sábado de manhãzinha e voltaríamos na segunda-feira de tarde. O pacote incluia o transporte até a ilha e de volta à Semarang, os três dias de hospedagem, todas as refeições, dois passeios de barco, snorkeling 3 vezes, fotos com a câmera subaquática, nadar com tubarões e um guia pra ficar com a gente durante toda a viagem. Tudo isso por US$ 75.  :)

Fomos no sábado de manhã para a marina de Semarang, de táxi, porque ela fica no meio do nada. Do nada mesmo. A marina é bem feinha, bem suja e com bastante gente pedindo dinheiro e tentando vender óculos de sol e mapas.  O horário marcado era às 8h40, mas ninguém da nossa agência chegava. 8h45 e laaaá de longe vem correndo Mister John, nosso guia, com seu amigo, os dois trabalhados na camiseta havaiana, câmera no pescoço e chinela. O que você espera de uma agência que vende pacotes para estrangeiros? Guias que falem inglês, certo? BOM, não o nosso, claro. Nosso amado Mister John tem um vasto conhecimento da língua inglesa, dividido em 4, e apenas 4 palavras: Yes, No, Later e “Up to you”.

Entramos no barco, sentamos em lugares errados porque nossos guias fofinhos não explicaram que a gente tinha lugar marcado, ouvimos todos os outros indonesianos falando sobre isso e rindo, e a única coisa que entendemos era “bule, bule” que é como eles chamam gringo aqui na Indonésia. Depois disso foram 3 intensas horas até a ilha, com direito ao vídeo de segurança sobre o barco mais profissional  que já vi (NOT), uma incrível seleção de clipes indonesianos, todos com efeitos muuudernos de neve, chuva e muita dramatização, e muuuuita gente passando mal e chamando o Hugo. Foda.

Enfim, todo o esforço vale a pena quando se chega à Ilha principal :) Assim que você sai do barco você já vê a água clarinha e claro que o clima desértico daqui não ia desapontar, então tivemos MUITO sol na cara. Fomos direto pro nosso super hotel, que descobrirmos na verdade ser uma home stay. Um quarto, uma cama, um ventilador, três pessoas. E isso porque era quarto executivo ahaha Por ser uma ilha sem muitos recursos, a eletricidade só funciona das 18h às 6h, todos os dias. Ou SEJE, você é obrigado a acordar às 6h da manhã (claramente não antes de já ter sido acordado às 4h30 com o holofote das mesquitas), porque às 6h01 e sem ventilador a temperatura do quarto já tá fazendo cosplay do inferno.. :)

Nosso amado guia e seu amigo estavam SEMPRE à postos com as máquinas fotográficas. E quando eu digo sempre, não é exagerando. Tenho mais de mil fotos dessa viagem de 2 dias e meio, só das câmeras dos dois. Isso sem contar que, além da câmera, Mister John tirava fotos também do seu celular ahahaha Uma hora percebemos sem querer que o plano de fundo da tela do celular dele era uma foto nossa na praia (Y) Tudo que você sempre esperou de um guia turístico ahahah

Depois disso, seguimos pra uma ilha meio deserta pra ver o pôr do sol. Ali só mora uma pessoa, e suas três galinhas -sem brincadeira ahaha. A ilha é maravilhosa, pequenininha, longe de tudo, super romântica e tal, quedê meu boy magia? Mas sem crises, quem precisa de boy magia quando você tem Mister John e um book fotográfico (ridículo) de graça na praia? hahaha Ele inclusive nos disse que dá pra alugar aquela ilhota e algumas outras pra passar uns dias ou fazer uma festa e tal, por US$ 200 a diária! :)

No dia seguinte, às 7h, depois de um bravo café da manhã com arroz apimentado, pepinos e frango, já estávamos no barco de novo. Só que dessa vez sem exclusividade ahaha nos colocaram num barco do mesmo tamanho do dia anterior, mas com mais umas 25 pessoas, todo mundo amontoado. Bateu aquela lembrança de levis do trem de Calmon Viana, tirou o pé, perdeu o espaço playboy. O plano era ir até uma outra ilhota pra nadar com pequenos tubarões. Na minha cabeça inocente eu achei que eles iam estar láaa no meio do mar, livres e soltos, e entraríamos na água e eles viriam mansamente passear do nosso lado. Claaaro que não :) Eles tem na verdade um cercadinho nada natural, onde uns 18 tubarões meio grandinhos ficam lá, presos. Parece muito que os tubarões que tem medo das pessoas, porque quando a galere entra na água eles se escondem :( Daí fica um manolinho com uma vara de pescar e um teco de carne, jogando aquela isca perto de você, até os tubarões chegarem perto e alguém tirar uma foto. Entretantsss o mais assustador desse tanque não são os tubarões, nem a escada enferrujada com tétano, mas sim um peixinho minúsculo que tem lá dentro. Minha amiga no começo disse que esse peixe mordeu o pé dela e eu nem acreditei, achei que era só aquele beijinho que os peixes dão de vez em quando e faz cosquinha. MAS MENINA, quando o peixe invocou comigo e veio pra cima de mim eu descobri o que é dor de verdade. É um poutz beliscão na perna e você tá lá no meio do tanque com medo de se agitar muito e seilá, invocar os tubarões que parecem mansos, mas são tubarões né? ahaha E também não é como se o peixinho se tocasse que tá incomodando, ele não vai embora nunca. Depois de uma sequência de 7 beliscões eu entendi o recado e sai do tanque.

Além disso eles tem uns outros animaizinhos num cercadinho e você pode ir lá e pegar e tirar foto. É meio triste, mas sem orgulho e como péssima turista que sou, claro que tirei foto com os pobres bichinhos.  Fiquei apaixonada por esse peixe GORDO E FOFO e espinhudo, que infla e desinfla, o Baiacu! Ahaha é muito engraçado, vários arrependimentos de não ter gravado um vídeo.

Depois da paradinha, seguimos viagem para outra ilha, para fazer snorkeling e almoçar. Era uma hora de viagem e o mar estava beeeeem agitado. O barquinho já não era aquelas coisas, ainda mais com todo aquele amontoado de gente. O ~capitão~ e o volante do barco ficavam lá no fundão, e demorou uns 10 minutos pra eu olhar pra trás e perceber que era impossível o cara estar vendo pra onde ele tava guiando o barquinho. A viagem foi no típico indonesian fistaile, sem segurança, com ondas na cara, água entrando pelo barco todo, gente quase caindo e tal, uma coisa de dar inveja à qualquer parque de diversões. Tenho duas grandes lembranças desse momento; Minha mente cantarolando “Se a canoa não virar olêolêolá” e eu pensando se meu seguro cobriria algum acidente nesse estilo.. Mas juro que foi divertido (e meio aterrorizante).

Chegamos na ilha e o almoço era ~barbecue~. Peixe na brasa e pra acompanhar o nosso tão adorado arroz papa e molho de pimenta. Tava uma delícia, sem ironias! Perguntamos pro nosso guia onde iríamos fazer snorkeling de novo: "Later, later" "Mas aonde moço?" "Yes, up to you". -na vida o que vale é sempre a boa comunicação.

Conhecemos uma pequena garotinha que mora nessa ilha e vai toodo dia de barco pra escola, que fica na ilha principal. O que significa, todo dia 1 hora no barco da morte pra ir, e mais uma hora pra voltar. Ê Charlinho, isso que é vontade de estudar!

Mais snorkeling, mais fotos em praias paradisíacas, mais sol, água clara e felicidade. Mister John perguntou se queríamos ver o nascer do Sol no dia seguinte em uma praia ligeiramente perto do nosso hotelzinho. Ele disse que podíamos alugar um carro ou então motos e irmos. PARÊNTESES: Quando eu digo que ele perguntou significa que ele gesticulou grande parte, falou metade em bahasa,  perguntou pra outras pessoas como dizer aquilo em inglês, usou o tradutor do celular e gesticulou mais um pouco. Poucas memórias são tão fortes dessa viagem como a de Mister John apontando pro Sol, depois gesticulando um nascimento de criança, depois apontando pra praia e por fim fazendo a dança da motinho, com direito à efeitos sonoros. Decidimos avacalhar e alugar motos, mesmo sem ninguém jamais ter dirigido uma e sem carteira de motorista (não fica brava Mãe! ahaha). O aluguel na ilha custa US$ 5 e você pode ficar com a moto o dia inteiro. Acordamos às 4h da manhã, pegamos as motos que eram magicamente automáticas e ridiculamente fáceis de dirigir e lá fomos nós pra praia ver o nascer do Sol!

Depois disso ficamos passeando por horas na Ilha principal de moto, e eu descobri o quanto é gostoso pilotar uma :) Fomos pra um rolet num mangue cilada onde supostamente veríamos aves raras e onde o guia falaria inglês. Nem um, nem outro. Seguimos pra mais uma praia e depois já voltamos pra home stay, arrumar as coisas para ir embora. "Mister John, que horas a gente precisa sair da home stay?" "Yes, yes, up to you". -Desistimos.

Ainda acho bem honesto pagar 75 obamas por tudo isso, mas foi só uma semana depois que eu voltei que eu descobri o quanto as professoras ganhavam mais ou menos aqui na escola.. O que é fogo porque há tantos lugares lindos aqui na região e quase ninguém que eu conheço e que mora aqui teve a oportunidade de ir.. A viagem inteira foi incrível e super valeu a pena :D O complicads mesmo foi voltar e acordar no dia seguinte, sem praia, sol e amor, na escola, com meus anjinhos gritando logo às 6h30 da manhã :)

Viver na Indonésia exige cabeça aberta e disposição para aceitar diferenças culturais gritantes. Como a maioria da população é muçulmana (mais de 80%) eles seguem muitos dos costumes da religião por todo o país. Os muçulmanos daqui tem, na minha humildíssima opinião, uma cabeça mais aberta, não são tão fanáticos e aceitam tranquilamente o fato de nem todos seguirem as suas crenças.

Religião à parte, o fato é que aqui na Indonésia alguns costumes são beeeem diferentes do Brasil. É aquele pequeno choque no começo, mas dá pra se acostumar depois de um tempo.

Os Banheiros

A grande maioria dos banheiros aqui da Indonésia é totalmente diferente dos banheiros que temos no Brasil (e em quase todo o resto do mundo). Aqui você não encontra privada e nem pia, salvo à raríssimas exceções. Chuveiro então é lu-xo. O que eles tem aqui é uma pequena bacia no chão, que você usa como privada, e uma bacia grandona cheia de água do lado.

Essa água que fica na bacia grande parada (BEIJO DENGUE) é usada para você se limpar, para tomar banho, lavar as mãos e jogar na bacia pequena como uma “descarga”. Aqui eles não usam papel higiênico e TODASJULGA quando você vai no mercado comprar. Uma das professoras já até falou pra mim “nossa, papel higiênico, eca!” hahaha O banho então é bem esquisito. Você tem que ficar pegando a água e jogando com aquele pequeno potinho sobre o seu corpo nu, na maior sedução –sqn. Como dá pra perceber, tomar banho quente aqui é tipo impossível.

Aqui na escola eu, por sorte, tenho privada sem descarga e chuveiro de água gelada no banheiro. Desde que eu cheguei na Indonésia não sei mais o que é banho quente, mas não me incomoda muito porque aqui na Bahia da Ásia, a temperatura média é de 35ºC.

Fotos, Fotos, Fotos

Ser estrangeiro na Indonésia é tipo ser famoso ahaha Não dá pra passar despercebido e TODO MUNDO fica encarando, tentando puxar conversa ou apenas dando risadinha. Quando é só isso tudo bem, mas se os caras tem uma máquina na mão, CORRE NEGADA. Eles vem com tudo, correndo, pedindo pra você tirar fotos com eles, para segurar as crianças, pra abraçar AHAH eu não to brincando, esse fim de semana eu viajei pra uma cidade que fica à umas 3 horas daqui e tive uma sessão de fotos com uns três bebês de umas vizinhas da casa onde fiquei hospedada. Na outra viagem a mulher que sentou do meu lado no barco tirou umas 13 fotos comigo, e depois botou o filho no meu colo, depois pediu pra amiga sentar perto, pro marido também.. Meu amigo participou de um evento da AIESEC daqui e disse que a função dele era sair na foto com a galera que chegava no evento ahahahaha Fico só me perguntando o que esse povo faz com as fotos, se posta no Facebook, se imprime e coloca no álbum de recordações do bebê, se manda pros amigos. Sério, é muito estranho.

O Jihad

Aqui na Indonésia as meninas que decidem a hora de começar a usar o Jihad. Algumas decidem usar desde pequeninas e outras ainda adultas não o usam. MAS a partir do momento em que se começa a usar, não se tira mais. Nunca. Nem pra ir pra piscina ou pro mar.

A Reza de Todos os Dias

Muçulmanos rezam cinco vezes por dia. Para lembrá-los de rezar nos horários certinhos, todas as mesquitas começam a entoar um “chamado” BEM alto de uns holofotes gigantes. Consideração 1: Cinco vezes ao dia significa rezar às 4h30 da manhã, meio dia, 15h, 18h, 19h.  Consideração 2: Tem uma mesquita em CADA rua dessa cidade. Conclusão: Yozinha acorda todo dia às 4h30 da manhã no maior susto, com o alto falante da mesquita que fica aqui na rua da frente, mas que sinceramente parece que tá aqui dentro do quarto. Todo dia, inclusive nos fins de semana.

Os Horários da Indonésia

Tenho certeza de que aquele ditado de que Deus ajuda quem cedo madruga nasceu aqui na Indonésia, porque olha, não é possível. Além de acordarem pra rezar às 4h30 da manhã, o Sol nasce aproximadamente às 5h30. Deu 6h e já tá todo mundo de pé, gritando ahahaha Dai do nada dá 17h30 e pronto, anoiteceu. Um dia um amigo daqui nos chamou pra sair de noite; nos encontramos às 16h45. Sério. hahahaha O jantar é normalmente às 18h30/19h, e umas 21h já tá todo mundo na cama.

O Cigarro

Aqui na Indonésia fumar é algo extremamente barato. Acho que o maço de cigarro custa menos de 1 dólar. TODO mundo fuma. E em tudo quanto é lugar. Em restaurantes, em supermercados, mas principalmente, nos ônibus e mini-vans. Show de bola, você sentado na vanzinha que já é super apertada e sem muita ventilação, com o bafo do calor da Indonésia e da fumaça que o moço acabou de exalar na sua cara. :)

Unha do Dedo da Mão ahahah

Bom, essa é uma observação muito particular e curiosa, mas quase todo homem aqui tem a unha ou do dedinho ou do dedão maior, sabe se lá pra que (várias teorias, todas meio nojentas). Mas não é um pouquinho maior, é tipo uma POUTZ unha gigante, suja e torta, e tá na moda, porque mundo adota o mesmo visual descolado. Infelizmente ainda não consegui tirar foto de algum dedinho nesse estilo ahahaha

A Indonésia, como a grande maioria dos países asiáticos, é um país barato. Bem por isso é destino de milhares de viajantes e mochileiros. Pesquisando em alguns sites de viagem há um tempo atrás, eu achei essa tabelinha, que diz o quanto se gasta em média, por dia, com alimentação, passeio e hospedagem em diferentes continentes:

OU SEJE, a Ásia tá ali no budget mais decente. A moeda usada aqui é a Rupia Indonésia :) Em média, 10.000 rupias equivalem à 1 dollar. Não é muito difícil fazer as contas de quanto custa cada coisa, é só “cortar” os 4 últimos dígitos e você tem a média de quanto gastaria em dollar. O problema é que sempre que você vai trocar um pouco mais de dinheiro, recebe milhões de notas, porque 100 dollars por exemplo, valem um milhão de rupias indonesianas (MA OÊ, tô rhyca Silvio). Sendo estrangeiro aqui você tem que prestar bastante atenção porque com tanto zero às vezes dá pra confundir as notas e pagar 50.000 em uma coisa que custa 5.000.

Algumas coisas na Indonésia são realmente ridiculamente baratas. Nos meus primeiros dias eu tava fazendo as contas de quanto meu diretor gastava comigo no café da manhã e almoço e descobri que gastamos em um dia, 26 cents no café da manhã e US$ 1.06 no almoço! Fiquei loooouca, me senti RHYCA, parei na hora com a dieta que eu nem tinha começado. Na minha querida e amada cidade de São Paulo, perto da onde eu trabalhava, eu não almoçava com 20 reais.  Mas, porém, contudo, entretanto, passados alguns dias eu comecei a perceber que a galere aqui da Indonésia realmente não ganha bem. Uma nova professora veio fazer entrevista aqui na minha escola e o diretor pediu pra eu acompanhá-lo e ajudar, fazendo perguntas em inglês pra ver o nível dela. No fim, ele perguntou quanto ela gastava em média por mês com as despesas e tal, e quanto ela queria receber mais ou menos. Ela disse 500.000 rupias. São 50 doláres. Por um mês. E eu achando que salário de au pair que era ruim.. Ele disse que ela iria receber isso também por ser nova, mas não boto uma fé de que as outras professoras recebam muito mais.

Conversando com minha amiguinha polonesa, que trabalha em outra escola infantil e onde as crianças aprendem três línguas (Bahasa, Inglês e Chinês), ela me disse que os pais pagam também 500.000 rupias por mês pros alunos estudarem lá. OU SEJE, 50 doláres de mensalidade, numa poutz escola legal. Aqui na minha eu descobri que os pais pagam 350.000 rupias por mês (35 dólares). Comentei com a professora que achava beeeem barato se comparado ao Brasil. Daiii ela me disse que acha super caro, que não tem condições de colocar as crianças dela aqui, e que na escola das filhas dela ela paga, para as duas meninas 70.000 por mês, ou seja, 7 doláres – tapa na minha cara e na da sociedads.

Pra comer as coisas são bem baratas :) No McDonald's por exemplo, o combo do Big Mac custa 35.000 (menos de 7 reais, UM BEIJO R$18 em SP). A garrafa de água de 1.5L do mercadinho sai por 0.60 centavos e eu compro todo dia, porque não dá muito pra confiar na água aqui.. E o Magnum sai por menos de 2 reais <3 <3 <3 Logo no meu primeiro fim de semana aqui eu tive a nem um pouco incrível ideia de me inscrever numa academia bem podreira aqui do bairro. O plano mensal custava 15 reais, com direito a ilimitadas visitas à academia e uso de todos os aparelhos ahahaha Pergunta quantas vezes eu já fui :)

Agora chuta o que é caro nessa Indonésia? Pois bem, álcool :( ahahah Por serem maioria muçulmana, os indonesianos não são muito de beber. Conheço apenas 2 até hoje que me disseram que bebem. Uma latinha de Heinken custa em média U$4 (e eles não tem muita variedade de cerveja..) e uma garrafa de vodka é uns U$40. E é bem difícil achar em mercadinhos bebida alcóolica, normalmente eles tem uma ou duas latinhas no máaaaaximo no estoque. A Vodka você só acha em lojas especializadas e já me disseram que não é muito legal ser visto frequentando ~esse tipo de lugar~. Aqui em Semarang, eles também tem uma bebida alcóolica típica, ADIVINHASÓFEITADOQUE? hahahahaha Arroz, claro! Não é lá muito boa, mas é bebível e nem gosto de arroz tem :) Por isso já sabe, tá vindo pra Indonésia? Traz a garrifinha de tequila/cachaça na mala (e me chama pra beber!) ahahah

Quando eu decidi fazer meu intercâmbio social pela AIESEC, fiquei super na dúvida pra onde ir. Eu estava realmente  querendo vir pra algum país da Ásia, com uma cultura totalmente diferente de Brasil/EUA e queria entrar em algum projeto que trabalhasse com crianças. Depois de um tempinho procurando eu quase fechei com um projeto de Taiwan, mas que não rolou porque o visto pra lá é beeeeeem complicado.. Eles me disseram que eu teria que pegar um visto de alguns dias, e depois que vencesse, sair de lá, ir pra algum país próximo, como Coréia, e pedir a renovação do visto. Com chances de ser aceito ou não. Logo depois, eu decidi vir pra Indonesia. Fechei esse programa, onde eu ensino inglês pra criancinhas pequenininhas numa pre school, e que não falam absolutamente nada de inglês :) ahahahah VOULHEDIZER que é bem complicado chegar numa escola e tentar conversar com as crianças e elas só te olharem com aquela carinha de não-entendo. E quando elas finalmente decidem falar com você, você olha pra elas com cara de também-não-entendo :(

Bom, a Indonésia é muito mais do que Bali e Hinduismo! São mais de 17.000 ilhas e 230 milhões de habitantes, sendo o quarto mais populoso país do mundo e primeiro entre países islâmicos. Antes de vir eu já sabia que ia encontrar muito mais gente usando hijab aqui do que sári. Segundo as meninas da AIESEC, aqui você decide quando começar a usar o hijab, e isso pode ser em qualquer idade. Já vi crianças usando e adultas não. Além disso, aqui na Indonésia você tem que ter uma religião, ou seja, todo cidadão deeeeve acreditar oficialmente em alguma das religiões do país.

Indonésia: 17 mil ilhas espalhadas no meio do nada :)

Meu programa tem duração de 8 semanas, hospedagem e alimentação inclusas, mas como é um trabalho voluntário, eu não recebo nenhum salário. Eu deveeeria estar agora morando junto com uma host family, maãããs assim que eu cheguei, a menina da AIESEC que está tomando conta das minhas coisas aqui, me disse que teve um problema e que a host family de outro intercambista não podia mais receber ele, então o mandaram para a casa que eu deveria ir. Desde então, estou morando num quarto na escola onde eu trabalho. Não é de todo ruim, porque assim eu não preciso acordar super cedo e pegar transporte público pra trabalhar, mas não tenho internet decente, só usando o cabo na sala do diretor. Além de mim, duas outras mulheres dormem aqui na escola, mas só de dias de semana. Elas tomam conta das crianças que ficam no daycare e são realmente SUPER fofinhas e amorosas, MÃS pra dar aquela variada na coisa, não falam uma palavra de inglês. Já tentei explicar em inglês, bahasa (usando o tradutor) e até em português ahaha que eu não gosto de pimenta e que os praatos de comida que elas me entregam são muito grandes, mas quem entende né? Elas que compram ou fazem minha comida (imensa e com pimenta) todo dia :)

Meus pequeninos! <3

Passagens compradas, malas arrumadas de última hora, vôo 1h da manhã de uma terça-feira. Chegamos em Guarulhos umas boas 3 horas antes como mandam os manuais-dos­-desesperados-que-já-fizeram-check-in-antes, mas querem chegar no aeroporto com mil horas de antecedência pra dar check-in no foursquare, despachar as malas em 20 minutos e ficar as outras 2h40 sentados sem fazer nada.. Quando eu cheguei no balcão da Emirates o fofo do atendente pegou meu passaporte, viu o boarding pass, olhou a carteirinha de vacinação com a vacina da febre amarela, obrigatória pra Indonésia, e me mandou um “hm, cadê o certificado de vacinação internacional senhora?” Falei pra ele que tava na mão dele (duh) e ele me disse que tinha que ser o certificado internacional emitido pela Anvisa e não o do postinho de saúde da frente do Pastorinho da Vila Mariana. Segundo ele, o aeroporto até tem um posto da Anvisa que emite esse certificado, mas que fica aberto só das 8h às 17h se não me engano.. Já entrei naquele leve desespero achando que não ia mais viajar e depois dele andar horas com meu passaporte e carteirinha na mão e perguntar pra TODOS os outros atendentes que estavam lá o que eles achavam da situação, ele me fez assinar um documento me responsabilizando pela minha possível quarentena na Indonésia. Sensação gostosa, só pra dar aquela emoção na viagem, sair do Brasil já com a possibilidade de entrar em quarentena em um país diferente :) Sem nem saber o que é na real estar em quarentena ahahaha Já estragando o final da história, não, eu não fui barrada e ninguém sequer olhou a minha carteirinha quando eu cheguei aqui na Indonésia.. MÃS se você tiver pretendendo vir pra cá, #ficaadica já vai tomar a vacina no postinho que tem o certificadsss internacional.

Depois disso começou a minha jornada de 14h30 no avião, 5h20 de espera em Dubai, mais 8h25 no outro avião, 4h10 de espera em Jakarta e mais 1h05 até chegar em Semarang, cidade onde vou ficar as 8 semanas do intercâmbio. Depois de todo esse tempo entre avião e aeroporto minha escoliose mandou um beijo, minhas costas travaram, perdi a noção das horas/tempo/dia/quemsoueu? e comecei a feder AHAHAHAH A minha sorte foi ter pego um assento bom no primeiro vôo, sozinha com dois bancos vagos do meu lado (Amém Seat Guru, site maroto que te dá dicas dos melhores assentos conforme a aeronave). Deitei e só levantava pra que? Comer é claro :)

Viajar pela Emirates é realmente incrível. Eles servem comida TODA hora (tinha hora que chegava até a ser irritante e OLHA SÓ, eu falando isso ahaha), tem refrigerante, cerveja, whisky e mais, de graaaaça, tem um milhão de jogos, filmes novos e músicas pra ouvir, e até console de videogame eles tem pra você se divertir champs :)